印象大西洋——海洋三省巡游日记

念去去，千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。多情自古伤离别，更哪堪，冷落清秋节？……便纵有千种风情，更与何人说？——实在无词了，摘抄一段福建老乡柳三变的《雨霖铃》凑字数。不过这首词确实恰到好处地表达了当时的情和境。
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Cheticamp是Cape Breton Highlands National Park的出口/入口。它是北美最大的阿卡迪亚（Acadian）村落。1755年，英国人战胜了法国人，这些阿卡迪亚人就被驱逐出境。后来在1763年，根据英法协议，法国人得以回到他们曾经的家园，但物是人非，他们的土地早被人瓜分殆尽，他们只能寄居海边，以捕鱼为生。Cheticamp在法语中写作Cheti Camp，意思是穷人的帐篷（poor camp）。大约1892年，在村落里建起了一座宏伟的St-Pirre罗马式教堂，1980年代重新装修过后，巍然屹立在路旁。


路过一家超市，进去买了些水果。超市门口的招牌上也标着Acadian字样。
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Margaree河的东北支流和西南支流在这里交合，形成一个三叉戟的地形，然后一并流入圣劳伦斯湾。这里因三文鱼出名，从圣劳伦斯湾溯江而上的三文鱼在这里产卵繁衍。这条河1998年被定为加拿大的河流遗产。


4 e) O! A$ h  E5 p0 xMargaree附近的海域
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Margaree村庄，就在Cabot Trail路旁。天色将晚，赶紧拍照启程吧。
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; w) b0 }: S6 m下图是我们当晚住宿的Inverness Beach Village。从Margaree赶到这里之前，途中就在Cabot Trail路旁还有一群稻草人，叫做乔的稻草人（Joe' Scarecrow），展示了100多个穿着不同服装的稻草人。他们的穿着和面具打扮得像政客、演员和其它有名的人物造型，当然也有Cape Breton的生活百态。1946年Joe Delaney在自己的花园里种了些菜，然后放置了不少稻草人，用来赶鸟。有些邻居说这里太靠近咸水了，植物很难在此生长，也有些邻居直接建议乔帮主干脆就种一些稻草人算了。于是他放了更多稻草人。后来大量游客前来参观，他就再放了一些。几年后，一场风暴把几乎所有稻草人都摧毁了，只有一个还孤零零地站在那里。当地的报纸以这个稻草人的语气写了一篇文章，岛上的人们以及世界各地的读者读了这篇文章后，都纷纷捐钱捐物，让乔重新建起了更多的稻草人。从1946年开始，这些稻草人就在这里吸引了大量的游客。他的孩子们搬到花园隔壁，并开了家餐馆，游客在此吃完再买些纪念品带回家。可惜我们经过时不知哪根神经断线，竟然没有停留，到住的地方后我还懊悔不迭，次日早晨还一直惦念着是不是要回去拍张照片以作留念呢。开车经过这里时千万留心一下，你可别再错过了！
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4 P" Q' m& @, O) v% `8 l) R这个Village里有30多座cottages，有些是一张床的，有些则是两张床的。在这里碰到老板，他说下午刚游泳回来，建议我们也去游一回。他和妻子都是佛教徒，去过四川、广州等地。在这个village里，还停着不少房车。傍晚太阳从西边的海平面落下去时以及第二天早上阳光照在海水上，都是非常美丽的日落和日出美景。

Inverness—Pictou，坐轮渡到PEI—Wood Islands—Cape Bear—Beach Point—Panmure Beach—Georgetwon—Souris—East Point—Goose River—St. Peters，夜宿Goose River海边Warren’s cottage
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早饭后，我在阳台上拍照，老板娘过来与我闲聊，她问我们是不是去海里游泳，他们昨天才去，水温不冷不热，非常舒适。可惜我们还有更红沙丘和红龙虾等着我们，只得继续赶路。从Inverness直接开车到Pictou的轮渡码头，一路上仍是滂沱大雨，真乃贵人出门风雨迎也。出Cape Breton后天空才放晴，到达轮渡码头时11：13，刚好有一班船两分钟后要开。

站在游船甲板上，举目四顾，海平面就像一块平板，而天空却像一个倒扣的碗，笼罩在海的上方。此时我脑海里反复思考着一个问题：地球究竟是方的还是圆的？海水出人意料地平静，反而天空则是翻着朵朵乌云，汹涌澎湃，煞是壮观。

轮船在Northumberland海峡行进着，你能想象5000年前这里曾是一块陆地吗？后来随着冰川逐渐消融，海水漫上来，才使得PEI远离大陆，成为一座岛屿。据说在海峡两岸还残留着很多明显的证据呢——大自然的神奇有时候真是超出我们的想象。

: k. p  n! w8 O( d$ A我们没有时间在Pictou停留，但还是有必要了解一番的，因为在这里，大量的苏格兰移民涌入，是构成这个岛上的主要居民群体之一。1773年，Hector号载着189名苏格兰红裙子们经过11周的远航，到达Pictou，18人死于途中。对苏格兰后裔而言，Hector号的意义丝毫不亚于150多年前远航到新英格兰的五月花号。Hector号的故事被展于一座三层楼高的建筑里，穿着当时苏格兰裙服的解说员津津有味地给你讲着当年的逸事，环绕在你耳中的则是清脆悦耳的风笛声。据说这风笛把当年住在这里的胆小的米克美克土著居民给吓跑了呢。

我们在轮渡上用餐，下了船，我们就进入爱德华王子岛（Prince Edward Island，简称PEI）了。PEI是加拿大土地最小人口最少的省份，可它却是加拿大联邦政府的摇篮（the Cradle of Confederation）。关于PEI的由来，米克美克族人有一个很生动的神话：上帝创造完宇宙后，手中还剩下一堆红泥，所以他就将这些红泥做成一个Minegoo（意思是“岛屿”），叫做Epekwitk（意思是浮于水上之陆地，Land Cradled on the Waves）。他把这个岛安置在香槟酒（the Laughing Waters）中，夏天的时候就坐在岛上休闲。有一天他决定将这个岛屿与米克美克族人共用，让他们在这里扎寨安营，成家立业。这个岛就是爱德华王子岛，香槟酒就是圣劳伦斯湾。用科学来解释的话，是因为地表富含氧化铁，所以土地呈红褐色，是名副其实的“红土地”。后来，为了纪念乔治三世国王的第四子、维多利亚女王的父亲Edward Augustus王子，将此岛命名为爱德华王子岛。虽然它贵为加拿大联邦政府的发源地，可它自己本身却在9年后的1973年才加入联邦政府，成为第7个省。
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PEI跟厦门鼓浪屿一样，进岛不收钱，出岛收钱。走联邦大桥的费用比坐轮渡便宜十来加币，所以我们选择轮渡进岛，过桥出岛。这样既顺路，又见识到两种不同交通方式，非为省钱故也。PEI境内的轮渡码头在Wood Islands，这里夏天是一个繁忙的地方，车来车往，船来船往。以前冬天的PEI是一个孤岛，Northumberland一到冬季就被封锁起来。1755年2月，开始有人用小独木舟来往穿梭于Wood Islands和Pictou，送信。这项遥远而危险的独木舟撑了50年之久。现在这里有一个很大的渔人码头，在高耸的崖石上还有一座灯塔，两盏范围灯（range lights）在12英里之外就可以看见了。
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众所周知，PEI的灯塔也是非常著名的。岛上共有两种灯塔，一种是是比较大的，可以让看护人住在里面，晚上闪灯提醒危险；更常见的是稍小点的白色方形灯塔，塔顶上是红色的小房子，其作用只是发射范围灯，灯一直照亮着，不闪，过往船只看到后就明白海峡的宽窄程度。这一种灯塔通常都是成双成对的，如果看到一座灯塔，另一座必然也在附近。现在所有灯塔都换上自动灯了，有些是近几年才换上的。在此之前，灯塔守护人每天都得爬上爬下去点灯灭灯。有些灯塔长达80多年前，只有两个守护者，不管刮风下雨，毫不停歇；有些灯塔则被改造成了一家小旅馆，客人可以居住在里头；还有些灯塔开放参观，让游客可以爬到顶上欣赏海景。
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在Wood Islands我们没有多呆，本想去找Northumberland省立公园，没找着，就直接奔赴Cape Bear了。这里有一座白色三层楼高的灯塔，建于1881年，灯塔高22.6米，建在12米高的悬崖上。1912年泰坦尼克号沉没时，发出SOS的信息，就是这里最先收到求救信号的。现在那个无线电站已经没有了，但灯塔还在。

: c7 K/ u" n' c4 B0 z继续沿着东海岸开，下一个目的地是Georgetown，途经Panmure Beach。这是一条两公里长的白沙滩，沙滩上长着一些水草，在微风轻拂下，迎风招展。前方有一座灯塔，建于1853年，八角形，高达18米，叫Panmure Head Lighthouse。灯塔高于水面足足30米，4层高的塔顶上有盏闪烁的灯，20海里开外就能看得着，提醒船只在水底下有一道往东北方向延伸的沙洲。许多船只都在这里遭遇了险情。
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) Z2 {8 p, \7 X, i9 S3 UGeorgetown，保持了维多利亚时期的海港风貌。19世纪这里建造了许多木帆船，现在还是PEI岛上唯一遗留的还在使用的造船厂。Georgetown的海港上停泊着数排船只，岸上的渔人房子有些已经荒废许久，从泛白的墙上还能寻找当年繁荣的景象。在1873年PEI加入联邦政府之前，这里是兰姆酒的集散地，进口的兰姆酒卖40分/瓶，而加拿大则贵一倍，所以源源不断的rum从这里卸货，运入加拿大国内。后来渥太华一家公司开始抢生意，再后来，1880年，加拿大进入全国禁酒时期，所有与酒相关的产业都停业。Georgetown是King县的首府，它的特色无疑是那些历史建筑，大都保持维多利亚时代风格。位于市中心的Kings Playhouse建于1897年，后来被焚毁，于1985年重建。夏季剧场里上演诸多保留剧目。

继续沿着海岸线往东北方向开，路上黑云压顶，广袤的原野上种植着玉米、土豆及麦子。其中土豆是PEI的农业支柱。原野的尽头偶然出现一两座小房子，与乌黑的天空下反衬，呈现出一派宁静安逸的田园风光。远处天空上挂着一条巨大的彩虹。途经Souris时，我们看到一缕阳光从云缝里钻出来，蓝丝荜缕，仿佛悬空挂着的瀑布一样。公路右边是一片沙滩，我们看天色尚早，就决定下车去捡点贝壳或挖点什么。海水正在退潮，虽然厦门的潮汐计算方法与这里有所不同，但这也难不倒我那渔民出身的岳母。沙滩上还残留着一些海带丝。海水扫荡后，沙滩上划出一道道痕迹，哪里有水泡在冒着，哪里就有贝类。不远处有一座灯塔，这是PEI最后一个改造成自动灯的灯塔，直到1991年才完成自动化，之前一直由人看守着。灯塔建于1880年，高于水面26米，现在夏天允许游客参观。
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挖到十来个青口后，我们往East Point进发。这是PEI的最东端，来自大西洋的海水、Northumberland海峡的潮水与圣劳伦斯湾的海水三股巨流碰撞在一起，掀起惊涛骇浪，这是岛上最危险的浪潮之一。岸上的灯塔曾被指与一艘沉船有关，1882年9月，HMS Phoenix号，重达1137吨的英国战船从这里开往哈里法克斯，不幸遇险，船员全部获救，但船骸还堆在岸边。后来经过调查发现灯塔的位置不正确，离岸太远了。所以在1885年，灯塔被移至海岸的尖岬处，并装上了鸣笛。到1908年，岩石的风化程度影响到了灯塔的地基，只好往内陆移60米，迁至现在这个地址。这是一个六边形的白灯塔，灯塔旁还有一个解说室，介绍灯塔的历史。
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晚上住在Goose River的Warren’s Cottage（http://www.peisland.com/warrens）。这段住宿也是一波三折，而且是这么多天来住得最贵的一次。我们到cottage的时候才六点多钟，天色尚早，办公室里没人。我们便到St. Peter’s去找酒店或b&b，问了几家都觉得不太满意，便返回Goose River，主人还没有回来。我们就到沙滩上拍日落，这里的日落真美。这时有一位女士过来招呼我们，可是她也不是房东，没有钥匙进入，但她很肯定地说房东Mary应该很快就回来了。她是一个很热情的人，忙前忙后地招呼我们。我们觉得不好意思，就又去8公里开外的St. Peter’s。每隔一段时间回去查看一下，一直到晚上8点多钟，Mary还没有回来，这时这位女士帮我们找来一位住在cottage里的客人，让我们在他家歇脚一下。这位客人叫Tom，也是一位非常热心的人，他是从美国缅因州过来度假的。在他房子里等到10点，我们怕麻烦他，便提出开车到下一站去找地方住。联系了一家，可是开车还得一个小时左右，这时再打电话给Mary，她才刚回到家。本以为我们如此地痴心守候，能换来一点怜悯，可最后还是一片痴心错许，度过了印象最深刻却最不好的一宿。（此事还有后续报道：那个患有帕金森综合症的Mary，在写我的信用卡号码时居然写错了一个数字，我的名字她也写错了，无法从我卡上扣到钱。她的女儿接连发e-mail和信件来催钱，还以为别人冒用我们的地址去她那里住宿，我打电话过去报给她正确的信用卡号后此事才平息。）

渡过Northumberland Strait，对岸就是爱德华王子岛（Prince Edward Island，简称PEI）了。上船地点是Pictou。1773年，Hector号载着189名苏格兰红裙子们经过11周的远航，到达Pictou，18人死于途中。对苏格兰后裔而言，Hector号的意义丝毫不亚于150多年前远航到新英格兰的五月花号。Hector号的故事被展于一座三层楼高的建筑里，穿着当时苏格兰裙服的解说员津津有味地给你讲着当年的逸事，环绕在你耳中的则是清脆悦耳的风笛声。据说这风笛把当年住在这里的胆小的米克美克土著居民给吓跑了呢。
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- X/ }# x1 z! F0 [0 h( E6 d2 G1 q不过我们并没有在Pictou逗留，一到轮渡码头，前方就一艘巨轮在等着我们。我们顺着铁梯开到二楼船舱，两分钟后，船就启航了。孤帆远影碧空尽，没有亲戚朋友站在岸上向我们挥手，只有近岸的丛林和绿洲在跟我们道别——将来我们一定还会再来的！
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6 h6 v& ^5 I6 K' cPEI跟厦门鼓浪屿一样，进岛不收钱，出岛收钱。以前冬天的PEI是一个孤岛，Northumberland一到冬季就被封锁起来。1755年2月，开始有人用小独木舟来往穿梭于Wood Islands和Pictou，送信。这项遥远而危险的独木舟撑了50年之久。现在连接New Brunswick的联邦大桥建成了，当然进出岛就比较方便了。其实厦门何尝不是如此？以前读钱穆的《八十忆双亲 师友杂忆》，看到钱穆先生到厦门时也是坐船进岛的。据称海南岛要建世界上最长的跨海大桥呢，或许未来也会有一座跨海大桥建在台湾海峡之上。
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站在游船甲板上，举目四顾，海平面就像一块平板，而天空却像一个倒扣的碗，笼罩在海的上方。此时我脑海里反复思考着一个问题：地球究竟是方的还是圆的？古时候的航海家认为地球是平的，我觉得并不是没有道理，因为眼睛所见的地球就是平的嘛！海水出人意料地平静，反而天空则是翻着朵朵乌云，汹涌澎湃，煞是壮观。


就快要到达PEI了，远处一座灯塔映入眼帘，分不清是Nova Scotia的还是PEI的。
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PEI是加拿大土地最小人口最少的省份，可它却是加拿大联邦政府的摇篮（the Cradle of Confederation）。关于PEI的由来，米克美克族人有一个很生动的神话：上帝创造完宇宙后，手中还剩下一堆红泥，所以他就将这些红泥做成一个Minegoo（意思是“岛屿”），叫做Epekwitk（意思是浮于水上之陆地，Land Cradled on the Waves）。他把这个岛安置在香槟酒（the Laughing Waters）中，夏天的时候就坐在岛上休闲。有一天他决定将这个岛屿与米克美克族人共用，让他们在这里扎寨安营，成家立业。这个岛就是爱德华王子岛，香槟酒就是圣劳伦斯湾。用科学来解释的话，是因为地表富含氧化铁，所以土地呈红褐色，是名副其实的“红土地”。后来，为了纪念乔治三世国王的第四子、维多利亚女王的父亲Edward Augustus王子，将此岛命名为爱德华王子岛。虽然它贵为加拿大联邦政府的发源地，可它自己本身却在9年后的1973年才加入联邦政府，成为第7个省。
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PEI的灯塔也是非常著名的。岛上共有两种灯塔，一种是是比较大的，可以让看护人住在里面，晚上闪灯提醒危险；更常见的是稍小点的白色方形灯塔，塔顶上是红色的小房子，其作用只是发射范围灯，灯一直照亮着，不闪，过往船只看到后就明白海峡的宽窄程度。这一种灯塔通常都是成双成对的，如果看到一座灯塔，另一座必然也在附近。现在所有灯塔都换上自动灯了，有些是近几年才换上的。在此之前，灯塔守护人每天都得爬上爬下去点灯灭灯。有些灯塔长达80多年前，只有两个守护者，不管刮风下雨，毫不停歇；有些灯塔则被改造成了一家小旅馆，客人可以居住在里头；还有些灯塔开放参观，让游客可以爬到顶上欣赏海景。

) W  n% A3 q8 q& UCape Bear有一座白色三层楼高的灯塔，建于1881年，灯塔高22.6米，建在12米高的悬崖上。1912年泰坦尼克号沉没时，发出SOS的信息，就是这里最先收到求救信号的。现在那个无线电站已经没有了，但灯塔还在。

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Panmure Beach。这是一条两公里长的白沙滩，沙滩上长着一些水草，在微风轻拂下，迎风招展。前方有一座灯塔，建于1853年，八角形，高达18米，叫Panmure Head Lighthouse。灯塔高于水面足足30米，4层高的塔顶上有盏闪烁的灯，20海里开外就能看得着，提醒船只在水底下有一道往东北方向延伸的沙洲。许多船只都在这里遭遇了险情。
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Georgetown，保持了维多利亚时期的海港风貌。19世纪这里建造了许多木帆船，现在还是PEI岛上唯一遗留的还在使用的造船厂。Georgetown的海港上停泊着数排船只，岸上的渔人房子有些已经荒废许久，从泛白的墙上还能寻找当年繁荣的景象。在1873年PEI加入联邦政府之前，这里是兰姆酒的集散地，进口的兰姆酒卖40分/瓶，而加拿大则贵一倍，所以源源不断的rum从这里卸货，运入加拿大国内。后来渥太华一家公司开始抢生意，再后来，1880年，加拿大进入全国禁酒时期，所有与酒相关的产业都停业。Georgetown是King县的首府，它的特色无疑是那些历史建筑，大都保持维多利亚时代风格。位于市中心的Kings Playhouse建于1897年，后来被焚毁，于1985年重建。夏季剧场里上演诸多保留剧目。
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4 D7 O' H- `2 c3 T  t: ~6 e青山、草垛、人家
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