印象大西洋——海洋三省巡游日记

Baddeck———名字起源于Mi’kmaq语言中的abadak，意思是岛边之地。这里是Cabot Trail的起点和终点之处，也是亚历山大•格拉汉姆•贝尔（Alexander Graham Bell）和她妻子每年夏天从华盛顿州前来避暑的地方。

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Baddeck紧临岛内最大的咸水湖Bras d’Or Lake，湖中有一个近岛Kidston Island，这个岛就是Baddeck名字的来源。
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Baddeck码头边停泊着许多独木舟和小帆船，有些则直接停在湖中央，从岸上可以看到不远处的灯塔，在水平如镜的湖面上呈现出旖旎美丽的倒影。
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1885年，电话之父贝尔经过这里，一下就喜欢上了Baddeck这个地方。8年后，他们在这里建了一座别墅，每年夏天都到这里度假，直到1922年他去世。

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贝尔夫妇去世后，就葬在Baddeck，俯瞰着Bras d’Or湖。现在他的summer house仍为其后人所有，不对外开放。但在这里有一座博物馆，可以了解电话发明的历史以及贝尔的其它发明。

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字太多了，图片全看完了，好看

Cape Breton Highlands National Park建于1936年，是加拿大海洋三省中最早的国家公园。公园属于阿巴拉契亚山脉（Apalachian Mountains）的北端地形地貌，主要是丛林密布的高地和突兀险峻的海边悬崖。山海天相接，Cabot Trail环绕公园，蜿蜒起伏的路段是拍摄汽车广告的好地方。

. v( |6 O" ~; B: z( ]+ {1521~1522年，葡萄牙渔民就在Ingonish落地生根了。大约200个居民在João Álvares Fagundes的领导下居住在不同村庄里。现在，这个区域的沙滩、港口、轮渡以及社区都是游客喜欢的旅游景点，Highlands Links高尔夫球场更被评为加拿大最好的球场。

住在Ingonish的一家lodge里，下图就是这家lodge下面的海滩。第一天还风平浪静，第二天就掀起波涛骇浪。
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# m. N1 f9 Z# W" l白云缭绕之处应该就是Cape Smokey。顾名思义，就是雾岬。云雾终年缥缈于山中，不肯散去。这里有一个省立公园，公园内有一条10公里长的小路可以让你走到最尖顶处，是观鹰和秃鹫的好地方，不知山里有没有白云道观和采药的童子。

Ingonish—Neil’s Harbour—White Point—Aspy Bay—Bay St. Lawrence—Meat Cove—North Cape—Pleasant Bay—Cheticamp—Margaree Forks—Inverness，宿于Inverness Beach Village
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/ G4 P6 D2 Q4 e/ p' |% r昨晚半夜开始狂风暴雨，巨浪拍打着沙滩，发出鬼哭狼嚎般的声音。早上起床后，雨丝毫没有要停的意思，我们坐在窗前，领略夜雨空阶滋味。心里在盘算着如果雨一直不停，我们该怎么办。而我则一直在纠结于是否要倒回去Cape Smokey看看。就这样一直等到十点左右，老天终于短暂地睁开了朦胧的双眼。我们赶快起身离开，继续往东北角进发。倾盆大雨很快就快马加鞭地追上了我们，巨浪冲击着礁石，卷起千堆雪。在Neil’s Harbour处，我们离开Cabot Trail，在这里小山顶上有一座金字塔形状的白色木灯塔，灯塔下方则是鬼斧神工而成的巨岩。我们在灯塔旁的餐馆里点了些青口（淡菜）和热汤，作为午餐。
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Aspy Bay号称是1497年John Cabot登陆的地方，从这里一直到Meat Cove的路上都弥漫着浓雾，路旁整齐的圣诞树在雾中若隐若现，感觉自己真是在腾云驾雾一般。这一带是圣•劳伦斯湾，不远处就是纽芬兰和拉布拉多了。

Meat Cove是Cape Breton北端的一个小村庄，要经过一段非常陡峭及泥泞的路才能下到村里。一般只有自然爱好者或野营爱好者才会有兴趣前往。这里的村民5~7月出海捕龙虾，其余季节就去抓蟹或围猎糜鹿。远航至这里的船员时常闻到他们煮肉的香味，便停船靠岸。享受一顿美食和淡水后再继续航行。2010年8月21日，一场凶猛的暴雨将进村的道路冲走了，致使许多游客被困其中。今天也是暴雨天，这么危险的地方我们还是从旁绕道而走罢，欣赏沿途的森林迷雾就好了。

( n+ S0 E* U( b* f# m5 U# E不到黄河不死心，我们在路边看到Cape North的牌子，便决心前往看看。这是Cape Breton的最北端。雨下得越来越大，相机擦干又湿了。整个港口锁在烟雨濛濛中，对于这一路司空见惯的渔港来说，Cape North算是比较没有特色的一个。

, S9 L$ q& \. k- o, U' q' P离开Cape North，我们又重新回到Cabot Trail上去，东海岸的行程也差不多要结束了，准备开始更令人激动的西海岸。这里有几条Trails是值得推荐的：Bob Trail和Skyline Trail，前者是一条有很多指示牌的栈道；后者则是一段9公里长的走在山崖之巅的小路，很多游客行走在树荫下，糜鹿就在他们身边也毫无察觉，走到山穷水尽时才豁然开朗——原来已经走到天涯海角来了，再往前一步下面就是深海了。我们携老带幼，无法体验步行带来的乐趣，但在对面的look off处，我们可以深切地感受到那些行走在山巅的人们心中的自豪感。
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; V5 l! _; Q8 u# h  S我们直接将车开到Pleasant Bay的瞭望台上。远处有一小块水在涌动，或许那就是一只鲸鱼在喷水呢。因为这里号称是Cape Breton的观鲸之都（Whale Watching Capital of Cape Breton Island）。这段山坡又长又陡，是骑车人的最爱，一路上我们都看到许多骑车爬坡的人。有一辆车在前方等着他们，下坡处他们就将自行车放在车上——他们只骑上坡路段。
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Cheticamp是Cape Breton Highlands National Park的出口/入口，Cabot Trail在它与Pleasant Bay之间，有一段非常曼妙的路段，它在崖石上向前方尽情舒张伸展，就像钢琴上跳跃的健符，好一幅山海天的壮丽风景！Cheticamp是北美最大的阿卡迪亚（Acadian）村落。1755年，英国人战胜了法国人，这些阿卡迪亚人就被驱逐出境。后来在1763年，根据英法协议，法国人得以回到他们曾经的家园，但物是人非，他们的土地早被人瓜分殆尽，他们只能寄居海边，以捕鱼为生。Cheticamp在法语中写作Cheti Camp，意思是穷人的帐篷（poor camp）。大约1892年，在村落里建起了一座宏伟的St-Pirre罗马式教堂，1980年代重新装修过后，巍然屹立在路旁。

乔的稻草人（Joe’s Scarecrows），就在靠近Bello Cote的Cabot Trail路旁，这些稻草人穿着各式服装，围成一圈，远看还像真人在跳舞呢。这些稻草人从1946年开始就在这里了，至今吸引了成千上万的游客。未能停车拍照是我这一程最大的遗憾，甚至晚上我们住在Inverness后还在思考着是不是该返回去拍它几张呢。
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9 o# ^2 e# B9 ~7 J  z夜宿于Inverness Beach Village（http://www.macleods.com），登记时那位小姐给我们两把钥匙，让我们自己去挑房间。这里总共有30多间度假小屋，老板路过时与我们聊了几句，他说他是一位佛教徒，去过成都、广州等地方。

倾盆大雨泼洒如注，我们还是出发了。站在眺望台观看怒潮冲击着海岸礁石。整条Cabot Trail的眺望台据说有24处之多。我们沿着传统的逆时针方向绕行整个Cape Breton高地国家公园。这样的好处是可以随时往右一拐就到瞭望台了，而且风景就在右道的右手边。

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潮水裹挟着漂浮物，朝岸上的礁石席卷而来。水退之际，石缝间细水涓流。
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在Neil’s Harbour处，我们离开Cabot Trail，在这里小山顶上有一座金字塔形状的白色木灯塔，灯塔下方则是鬼斧神工而成的巨岩。我们在灯塔旁的餐馆里点了些青口（淡菜）和热汤，作为午餐。
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山顶上的灯塔